К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи, о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево — это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование, и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще.

При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте, приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен).

Эскизный проект, во-первых, дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить:

- общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам;

- план фундамента (подвала, цокольного этажа);

- планы этажей;

- фасады с цветовым решением;

- разрезы (продольный и поперечный).

Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося, дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины.

При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в бревенчатом доме может быть только четное количество углов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна.

На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем.

Описание печи

Металлический топливник позволяет быстро нагнетать высокую температуру в парилке за 1,5—2 часа. Кирпичный отопительный щиток позволяет аккумулировать тепло и затем продолжительное время в течении 24 часов отдавать его помещению бани, что позволяет просушивать ее после использования.

Печь может нагнетать температуру в парилке до 130 "С. Вокруг металлического топливника необходимо выкладывать ограждение из кирпича или иных негорючих материалов. Деревянные конструкции следует располагать не ближе 50 см от металлического топливника во избежание их возгорания.

Спецификация материалов

Кирпич печной полнотелый — 400 шт.
Глина — 50 кг.
Песок — 100 кг.
Дверка топочная — 1 шт. — для стального топливника.
Дверка поддувальная — 1 шт. (для стального топливника).
Дверка прочистная — 2 шт.
Вата каолиновая —. 0,5 кг.
Задвижка печная — 2 шт.
Топливник сварной — 1 шт.
Камни для каменки — 200 кг.
Патрубок стальной (для подключения металлического топливника к отопительному щитку) — 1 шт.

1 и 2 ряд выкладываются сплошной кладкой.

На 3—4 ряды выкладывают горизонтальный дымовой канал и устанавливают соединительный стальной патрубок и прочистную дверку.

С 5 по 10 ряд выкладывают вертикальные каналы — колпаки.

На 11 ряду устанавливают печную задвижку прямого хода — отключающую при открытии два горизонтальных дымовых канала и колпаки. В задвижке спиливают один угол сечением 50 см2 для подсосного канала при закрытой задвижке.

На 11—12 рядах перекрывают колпаки и делают выход дыма в вышележащий дымовой канал.

На 13 и 14 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал и устанавливают прочистную дверку.


С 15 по 18 ряд выкладывают вертикальные каналы — колпаки.

С 19 по 21 ряд выкладывают перекрышу отопительного щитка.

На 22 ряду устанавливаются печную задвижку с тремя противоугарными отверстиями.

С 23 ряда ведется кладка дымовой трубы.

Данный отопительный щиток можно применять также для отопления жилых помещений, подключая к нему топливник промышленного производства, отлитый из чугуна, либо изготовленный из листовой стали, имеющий очажную плиту. Водогрейный котел — для водяного отоплении и горячего водоснабжения, духовку для выпечки, жарки продуктов питания.

Условия эксплуатации банной печи-каменки

Так как металлический топливник имеет повышенную теплоотдачу, что может в начальный период растопки печи сильно снижать тягу. Рекомендуется в начале растопки открывать задвижку прямого хода дымовых газов. А затем, когда топливо хорошо разгорится и прогреется, сначала наполовину, а затем и полностью закрыть задвижку прямого хода. В дальнейшем регулировать тягу при помощи печной задвижки (установленной в дымовой трубе) и поддувальной дверкой.

Для корпуса печи применяется металл толщиной б—8 мм.

Емкость для камней сваривается из металла толщиной 10—12 мм.

Топочная и продувальная дверки, колосник применяются стандартные, отлитые из чугуна.

Способ крепления

На фланцах соединительного патрубка и выходного отверстия топливника сверлят отверстия и нарезают резьбу. На фланцах переходного патрубка сверлят только отверстия и детали соединяют при помощи болтов изготовленных из бронзы, латуни, нержавейки. Между фланцами прокладывают асбестовую прокладку.

Между кирпичом и соединительным патрубком также необходимо прокладывать асбест или каолиновую вату.

Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе. Итак, разберем работы, при которых необходимо учитывать усадку.

Общеизвестно, что деревянные дома являются усадочной конструкцией. Это означает, что дом, в процессе его строительства, а также в первоначальный период после включения отопления в доме меняет свои геометрические размеры, высотные отметки, т.е. «садится». Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать, процесс высыхания занимал не менее одного года, потом из сухого сруба строили дом.

1. Изготовление деревянной конструкции на производстве.

1.1. Любой деревянный дом изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны среди прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные, т.е. те, которые должны получиться в результате, и т.н. строительные, т.е. те высотные отметки, которым должны следовать плотники в процессе рубки. Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку не возможно. Практическое значение учета высотных отметок высоко, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства. Если хозяин уже облюбовал определенную мебель, а потом она стала у окна выше низа окна, из-за того, что дом «сел, окно невозможно открыть, то сами понимаете…

1.2. Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен т.н. «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы, тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не делать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить, что не эстетично и не надежно защищает от продувания.

2. Монтаж дома на фундаменте.
2.1. Кровля и потолки. Наблюдая за строительством деревянных домов в Подмосковье, порой складывается впечатление, что кровлю и потолки второго этажа деревянного дома в половине случае делают принципиально не правильно. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. Как правильно монтировать кровлю и подшивать потолки?

Самое главное, учитывать, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленные, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

2.2. Оконные и дверные проемы.
Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор, со временем, будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Распространенной ошибкой бывает «конопатка» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте. Результатом является заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

2.3. Установка опорных столбов.
Следует устанавливать столбы таким образом, чтобы между столбом и несущей конструкцией (бревном) разместился домкрат, являющийся регулировочным устройством. Длина домкрата должна быть больше, чем длина столба умноженная на семь-восемь процентов.

ВЫБОР ВИДА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Если здание возводится в ветреных районах, то лучше не делать скатную крышу, так как ветер оказывает сильное давление на скаты. В таких случаях рекомендуют делать пологие крыши.

Выбирая вид кровельного материала, необходимо учесть, что шифер, черепицу или деревянную кровлю делают на скатах с уклоном не менее 22°, чтоб между плитами не просачивалась вода. Битумные и битумно-полимерные рулонные материалы используют на пологих крышах, угол наклона которых не превышает 30-40°, так как летом битумная кровля расплавится под солнцем и сползет.

Металлические крыши (металлочерепица, стальные листы) укладывают при уклоне крыши не менее 9-15°.

Угол уклона крыши для умеренной климатической зоны можно определить по табл.2.

Выбор материала для кровли зависит от ската крыши. Кровля должна быть водостойкой, устойчивой к атмосферным воздействиям, легкой, огнестойкой, нетрудоемкой, дешевой, однородной по виду, форме, размеру, цветовому оформлению. Чаще всего используют для кровли шифер.

Шифер укладывают на обрешетку перекрытия горизонтальных рядов, которая должна быть не менее, 120 мм и приходиться во всех случаях на брус.

Шифер крепят в трех-четырех местах к брусьям обрешетки оцинкованными шурупами длиной 50-70 мм или гвоздями 120-130 мм. Отверстия под них сверлят в верхней части крайнего изгиба листа. Две соседние плиты (листа) горизонтального ряда перекрывают на одну волну, допустимо и на половину волны.

Первый ряд листов у свеса дополнительно крепят оцинкованными скобами, для большей устойчивости против ветра под головку шурупа для уплотнения подкладывают каучуковую шайбу диаметром 20 мм и толщиной 4 мм, которую прижимают тонкой шайбой из оцинкованной жести. До ввинчивания место стыка головки шурупа с металлической шайбой смазывают. Шифер также крепят специальными шиферными гвоздями.

Конек закрывают специальными фасонными асбестоцементными деталями (крышкой), которые крепят к встроенному коньковому брусу на противоветровой металлической скобе. Скобу крепят шурупами в просверленные на 1 мм меньше диаметра шурупа отверстия. Скоба представляет собой изогнутую плоскую стальную пластину шириной 20 мм и толщиной 4 мм.

При выборе формы крыши следует учитывать многие факторы, влияющие на ее эксплуатационные качества. Так, по противопожарным требованиям, высота чердака должна быть не менее 1,6 м. При уклоне крыши 45° и больше снег на ней практически не накапливается. Высота крыши требует учета ветровых нагрузок и нуждается в усилении несущих конструкций.

Кровля из волнистых асбофанерных листов обыкновенного профиля достаточно часто используется при обустройстве мансард. Укладывается по деревянной обрешетке из брусков сечение 4x6 см через 50-60 см или из досок толщиной З см. Эти листы свешивают г линии карниза на 8-10 см. Листы крепят к обрешетке гвоздями 10 см, забиваемыми в гребень волны смежных листе асбофанеры. Чтобы вода не затекала под шляпки гвоздей, под шляпку подкладывают уплотнительную шайбу (можно из рулонных материалов, резины).

Для обеспечения плотности прилипания смежных листов друг к другу по диагонали срезают сходящиеся углы. Конек перекрывают специальными коньковым элементами с волнообразным свисающим краем, повернутыми в разные стороны. Чтобы обрамить дымовую трубу, также используют специальные фасонные элементы. По соображениям пожарной безопасности лист не должен доходить до дымовой трубы на 15-20 см.

Кровельные работы должны выполнять специалисты, так как если неспециалист уложит металлочерепицу на сплошную обрешетку, что проще для него, то такая укладка уменьшит долговечность кровельного материала, снизит теплоизоляцию, хотя для заказчика такая кровля обойдется дешевле. Контур обрешетки создает воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей, в результате которого из-за разницы температур возникают тяга и постоянное движение воздуха (вентилирование) от карниза до конька.

Еще одна ошибка при выполнении кровли, которую легко увидеть на крышах,— это наглухо забитый пластиковой вагонкой карнизный свес при полном отсутствии отверстий для проветривания. Если крыша вентилируется, то летом выдувается горячий воздух, а зимой предотвращается конденсация влаги, которая постепенно приводит к загниванию древесины и коррозии металла! Ни одна кровля не может функционировать долгое время, если не решен вопрос вентиляции подкровельного пространства.

Сразу оговорюсь, что предлагаемый вариант электроотопления рационален и рентабелен в негазифицированных территориях. При наличии газа - реальны и другие варианты.

Итак, многие современные мультизональные системы кондиционирования, поставляемые в нашу страну, уже адаптированы для весьма низких температур - минус 20 градусов. А значит, устанавливая такую систему (наружные блоки имеют различные ступени мощности от 14 до 80 кВт, то есть на коттеджи разной площади - от 100 до 700 кв.м вполне подходит даже один наружный блок), владелец коттеджа или загородного дома достигнет сразу нескольких целей:

- экономичное отопление коттеджа в осенне-зимний период с очень высоким КПД (эффект работы теплообменников в сочетании с отсутствием необходимости затрат энергии на нагрев "посредников" - теплоносителя и коммуникаций, как в случае применения электрокотлов);

- отсутствие сантехнических проблем, связанных с использованием водяного отопления;

- наличие системы кондиционирования воздуха на весенне-летний период;

- сохранение фасада здания от навешивания наружных блоков бытовых сплит-систем, вполне "уродующих" красивую кладку или обшивку.

Закономерно возникает вопрос, особенно для районов великой страны, где все еще иногда бывает зимняя температура ниже минус 20 градусов: что делать в холода?
Есть решение. Тем более, что загородные дома строят в наши дни и в северных территориях. Устраивается резервная система отопления, состоящая из электроконвекторов. Плоские настенные конвекторы, с инновационными нагревательными элементами, управляются при помощи электронных контроллеров и поддерживают заданную температуру.

Обе эти системы отопления очень легко настраиваются таким образом, чтобы при автоматическом отключении системы кондиционирования при наружной температуре ниже минус 20 градусов, сразу включалась цепь электроконвекторов.

1) Доски толщиной 20 мм (спинка и подлокотники) и 40 мм (несущие детали) и шириной 150 мм и 80 мм соответственно

2) Рейки 20x40 мм для спинки

3) Шурупы/саморезы нержавеющие для соединения несущих деталей (4x120), толстых деталей (4x70), тонких деталей с толстыми (3x45 и 3x65) и для крепления реек (3x25)

4) Шпатлевка

5) Грунтовка, водостойкая краска или лак


Инструменты

1) Карандаш

2) Линейка

3) Угольник

4) Циркуль

5) Рубанок (при необходимости)

6) Электролобзик с пилками по дереву

7) Наждачная бумага (шкурка) или шлифмашинка

8) Шуруповерт, тонкое сверло для сверления отверстий под шурупы и перьевое сверло 12 мм (или зенкер) для скрытия головок шурупов. Биты, подходящие к шурупам

Порядок действий

1. Выровняйте и подгоните рубанком толщину заготовок необструганных досок.

2. Разметьте детали древесины для выпиливания, используя бумажный шаблон для подлокотников и изгибов спинки скамейки.

3. Выпилите детали древесины по разметке, используя для распилов электролобзик.

4. Зашпатлюйте неровности и отшлифуйте деревянные детали со всех сторон, используя шлифовальную машину или простой брусок, обернутый в наждачную бумагу. Зернистость бумаги постепенно уменьшайте. Скруглите нижние концы реек для спинки скамейки, края спинки и подлокотников.

5. В местах завинчивания шурупов или саморезов просверлите в древесине тонкие отверстия. Это уменьшит вероятность растрескивания древесины. Для того чтобы спрятать головки шурупов, используйте зенковочное сверло или перьевое сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки шурупа.

6. Приступайте к сборке

Порядок сборки:

Порядок сборки скамейки

6(а) Боковая опора для настила крепится четырьмя шурупами 4x70 к боковому фартуку. Лучше делать крепление изнутри, то есть не вворачивать шурупы в фартук. То же самое повторить со второй опорой и боковым фартуком.

Получившиеся детали крепятся к передним и задним ножкам, каждая при помощи четырех шурупов 4x70. Обратите внимание на
то, что к задней ножке крепится более узкая
часть фартука.

6(б) Готовые боковины при помощи переднего и заднего фартука соединяются в каркас. Используйте 8 шурупов 4x120.

На каркас привинчиваются доски сиденья.
Для исключения колебаний каждую планку
рекомендуется крепить четырьмя шурупами
4x70.

Порядок сборки скамейки


6(в) Между задними ножками крепится нижняя поддержка для реек спинки. Достаточно двух шурупов 4x70.

6(г) К передним ножкам и опорам привинчиваются подлокотники.

6(д) Подлокотники крепятся к задним ножкам (изнутри ножек) шурупами 3x65.

Порядок сборки скамейки

6(е) К задним ножкам четырьмя шурупами 3x45 крепится спинка.

6(ж) Между спинкой и нижней поддержкой крепятся рейки. Используйте шурупы 3x25.

6(з) Крепите рейки с округлением вниз.

Шпатлёвка, грунтовка и покраска скамейки

7. Зашпатлюйте шляпки шурупов, дайте шпатлевке высохнуть и ошлифуйте выступающую шпатлевку.

8. Загрунтуйте и покрасьте скамейку.

Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.

В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.

В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.

Последовательность монтажа каркаса мансард

При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.

Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60x40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.

Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50x30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.

При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.

В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.

Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.

Соединение стены с полом

Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.

Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.

Отделка мансарды с обшивкой

Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.

Но время шло, поменялось время, люди, нравы и такая некогда для нас роскошь стала реальностью. Теперь каждый из нас при наличии желания и конечно же денежных средств может позволить себе установить автоматические ворота.

В настоящее время рынок автоматических ворот достаточно большой и предложений о установке автоматических ворот в на уличных билбордах, прессе и в Интернете тоже более чем предостаточно. Но как разобраться в многочисленных типах автоматических ворот, шлагбаумов, рольставнях, с чего начать установку и т. д. Во всем этом мы попытаемся разобраться в данной статье.

По своему назначению автоматические ворота можно разделить по назначению. Ну, во-первых, автоматические ворота могут служить конечно же для бытовых нужд. Они могут быть установлены в загородных домах, усадьбах и т. д. Во-вторых, автоматические ворота широко используются на промышленных предприятиях. По типологии автоматические ворота можно разделить на: автоматические гаражные ворота (секционные ворота), автоматические въездные (откатные ворота, распашные ворота).

Зачастую гаражные ворота используются в помещениях с агрессивными средами: повышенной влажностью, концентрацией химических веществ, повышенной или пониженной температурой, что может привести к коррозийным процессам внутренних конструкций ворот, а как следствие ослаблению и выходу из строя. Все конструкции гаражных ворот покрываются слоем цинка толщиной не менее 20 мкм, включая торсионные пружинные механизмы, что предотвращает воздействие агрессивных сред и продляет срок эксплуатации.

Учитывая специфические российские условия, все металлические профили изготавливаются толщиной не менее 2 мм, что предотвращает преждевременный выход из строя ворот при неправильной эксплуатации. Гаражные ворота - являются оптимальным выбором человека способного аналитически оценить преимущества современных конструкций.

Откатные ворота устанавливаются изнутри двора при ограниченном пространстве и могут откатываться либо вправо, либо влево. Откатные ворота движутся по напольному рельсу, выходящему из земли на 15 мм - расстояние, легко преодолеваемое любыми, в том числе тяжелыми, автомобилями без повреждения шин. Откатные ворота идеальны для ремонта: новый рельс просто прикручивается к прежнему напольному покрытию. Вода не задерживается в рельсе благодаря отверстиям для слива.

Механическая надежность работы конструкции сдвижных ворот обеспечивается двумя блоками роликов, которые перемещаются в специальной профильной балке, находящейся в нижней части полотна. Два блока стоят на строго рассчитанном расстоянии друг от друга и обеспечивают необходимое сбалансированное равновесие всей перемещающейся системы.

Благодаря уникальной системе консольных блоков, раздвижные ворота не касаются земли - нет ни нижнего, ни верхнего рельса. При открытии раздвижных ворот проем освобождается полностью. Консольные блоки монтируются на мощный фундамент.

Отдельным направлением рынка автоматики для дома являются рольставни, калитки и шлагбаумы. Особо стоит отметить рольставни, так с каждым годом их установка обретает все большую популярность связи криминальной обстановкой в стране. Рольставни представляют собой конструкцию, состоящую из соединенных между собой ламелей-планок, сворачивающихся в рулон внутри короба.

Рольставни призваны обеспечить защиту от взлома оконных, дверных, гаражных и других проемов. Насколько они справляются с этой функцией можно судить по огромному числу людей, отдавших им предпочтение перед оконными решетками и другими видами защиты за те несколько лет, что продукция находится на российском рынке. А также по опыту других стран, где рольставни давно являются неотъемлемой частью внешнего облика коттеджей, магазинов, офисов и первых этажей жилых домов. Рольставни имеют респектабельный внешний вид, обеспечивают защиту от солнечного излучения, чужого взгляда, шума, пыли, холода. Также они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности, так как в открытом состоянии обеспечивают пути эвакуации через окна. Рольставни - это то средство защиты, которое позволит Вам не волноваться за свой Дом во время отпуска или просто кратковременного отсутствия.

Рольставни обладают целым рядом достоинств, которые Вы, несомненно, оцените. Но основным является высокая устойчивость ко взлому. Рольставни изготавливаются из двух видов материала: алюминия и стали, различная обработка которых позволяет предложить достаточное количество решений, отличающихся по уровню защиты и, соответственно, цене. Выбор того или иного варианта основан на оптимальном соотношении Ваших потребностей и возможностей. Все чаще при защите различных обьектов отдают предпочтение свертывающимся жалюзи (рольставни) и решеткам. Оптимальная защита и одновременно экспонирование товаров на витрине после закрытия магазина - эти преимущества говорят в пользу рольставен. Различные типы профилей удовлетворяют любым пожеланиям заказчика. Кроме того, имеется широкий выбор дополнительных защитных принадлежностей. Рольставни всех видов управляются с помощью:

* - тяговой ленты
* - электропривода
* - кривошинно-шатунного механизма


Преимущества использования электропривода заключается в том, что одновременно осуществляется управление одной или несколькими жалюзи; также есть возможность использования для рольставен дистанционного радиоуправления. Рольставни - это то, что сделает Ваш дом, квартиру, магазин, гараж или офис еще более надежным и безопасным.

Другой очень популярной конструкциями являются автоматические шлагбаумы. Автоматический шлагбаум состоит из стойки с силовым механизмом, стрелы и электронного блока управления. По принципу действия шлагбаумы могут быть электромеханическими и гидравлическими. Силовой механизм электромеханических шлагбаумов содержит электродвигатель, редуктор и балансировочную пружину. В гидравлических шлагбаумах стрела приводится в движение гидроприводом и балансировочной пружиной. Для перекрытия широких проездов может использоваться два шлагбаума, установленные "навстречу" друг другу и работающие синхронно.

Важным параметром шлагбаума является время открывания (закрывания), для различных моделей это время составляет от 1,5 до 10 секунд. В некоторых моделях предусмотрена установка на стреле элементов световой сигнализации, шторки, подвижной опоры и бордюра безопасности - резинового профиля в нижней части стрелы. Длина стрелы шлагбаума для различных моделей составляет от 3 до 12 метров.

Все эти конструкции выглядят очень стильно и отлично вписываются практически в любимые интерьеры. Итак что же нужно чтобы установить у себя в доме, офисе, заводе автоматические ворота? Ну если у вас есть желание, то это уже полдела. Затем вам необходимо выбрать хорошую фирму, которая предоставить вам перечень услуг по установке ворот, услуги замерщика, консультации, смету и т. д. На сегодняшний день рынок очень разношерстный и следует обращаться к фирмам, которые уже имеют опыт в данной области. К услугам нелегальных фирм-однодневок прибегать не следует.

1. Абсолютно герметичны и за счет этого не пропускают холод в квартиру!

Таких окон не бывает. Другой вопрос, что современные окна примерно в два раза успешнее сберегают тепло, чем старые «советские». К тому же они гораздо лучше уплотнены. Однако есть и другая сторона медали: помещение с такими окнами надо чаще проветривать.

2. Полностью изолируют любые уличные шумы.

Та еще уловка. Низкочастотные звуки - трамвая, отбойного молотка, транспортный гул, особенно от многотонных тягачей - все равно будут слышны. Но хорошие окна могут их существенно уменьшить.

Стеклопакеты со стеклами разной толщины дадут дополнительный эффект за счет частичного устранения явлений резонанса. Кроме того, ослабить резонанс помогут стеклопакеты, разбитые на несколько секций - сплошные большие стекла в этом только увеличивают его.

3. Вакуум внутри стеклопакета дает дополнительную звукоизоляцию.

При изготовлении стеклопакета внутри действительно создается некоторое разрежение для того, чтобы стекла плотнее прижимались к рамке. Однако это не вакуум в общепринятом понимании.

4. Чем толще окно, тем лучше.

Не самое верное утверждение, основанное на том, что воздух - лучший теплоизолятор. Помните из курса школьной физики закон конвекции - теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Примерно тот же принцип срабатывает и в воздушном пространстве между внешними и внутренними стеклами. Вдоль внутреннего (теплого) стекла воздух поднимается, а его место занимает холодный, опустившийся вниз вдоль наружного (холодного) стекла. Между стеклами образуется круговорот воздуха. Этот вид теплообмена дает наибольшие потери тепла.

Чтобы этого не происходило, расстояние между стеклами делают как раз небольшим, его увеличение может привести к ухудшению тепловых характеристик стеклопакета. А утолщают стеклопакет за счет большего количества камер (слоев стекол). Но чем больше камер в пакете, тем он дороже. Для Москвы оптимальный вариант (цена - качество) - двухкамерный стеклопакет (три стекла).

5. У нас самые дешевые окна - от за квадратный метр!

Качественный «пластик» не может быть дешевым. У всех уважающих себя производителей цены на окна примерно одинаковые. Да и понятие «квадратный метр» абстрактное. Современные окна - сложная конструкция, состоящая из нескольких десятков компонентов. И их цена не может определяться лишь площадью.

6. Наши стеклопакеты заполнены аргоном!

Это может быть и правдой. Но проверить, что в реальности находится внутри стеклопакета, достаточно сложно. Не будете же вы разбивать стекла и специальным прибором определять - аргон там или воздух.

К тому же это не так уж и важно. Теплопроводность газов зависит от их давления. А воздух или аргон внутри - не имеет значения.

7. Чем толще профиль и чем больше в нем камер - тем лучше.

Профиль изначально пропускает тепло намного хуже, чем стекло. Поэтому нет смысла наращивать его толщину. Если уж окно и будет «мерзнуть», то по стеклу. А таких морозов, чтобы промерз профиль, у нас просто не бывает.

Стандартная схема - трехкамерный профиль, два контура уплотнения и двухкамерный стеклопакет - это оптимальный вариант. Выбирайте любого известного производителя - не прогадаете.

ВАЖНО

Некоторые продавцы указывают цены без НДС. Помните об этом. Уточните, во сколько вам обойдется установка и доставка заказанных окон и всей необходимой комплектации к ним (подоконники, отливы, переходные профили и т. п.) вместе с НДС.

Изучите маркировку

На глазок качество профиля не определить. Внимательно изучите заводскую маркировку на внутренней стороне оконной коробки (у некоторых иностранных производителей она делается непосредственно на профиле). На ней должно быть клеймо с названием фирмы-производителя (у каждой фирмы оно свое) и ряд цифр - номер смены, номер экструдера (устройства для производства ПВХ-профилей) и дата изготовления.

ДОМАШНИЙ БЛОКНОТ

Не доверяйте слепо рекламе или рекомендациям знакомых. Узнайте все о компании, где вы собираетесь сделать заказ. А именно:

- давно ли она занимается этим видом деятельности;

- сама ли производит окна или является дилером;

- есть ли у фирмы-дилера официальный договор с производителем;

- какую гарантию дают - она должна быть как минимум на год. Если в течение этого срока профиль потрескается, пожелтеет, покоробится и т. п., предъявляйте претензии фирме, выдавшей гарантию.

Кроме того, не вредно будет проверить наличие соответствующих сертификатов на все составляющие окна, гарантирующие качество и пригодность применения в российских климатических условиях

Для придания прочности и монолитности, ряды кладки делаются с несовпадением вертикальных швов, то есть с их перевязкой.

Назначение каменных работ и виды каменной Кладки

Каменные работы выполняют при возведении различных каменных конструкций зданий и сооружений, фундаментов, стен, столбов, перегородок и другие где используется камень.

В зависимости от применяемых материалов различают следующие виды каменной кладки:


1) кирпичную,

2) мелкоблочную,

3) бутовую,

4) бутобетонную,

5) тесовую.

Наиболее распространенной является кирпичная кладка. Выполняют ее из полнотелого и пустотелого глиняного кирпича для всех конструкций марок 75-300 и силикатного полнотелого, пустотного и пористого кирпича для наземных конструкций марок 75-300.

Мелкоблочную кладку выполняют из искусственных и природных камней правильной формы с размерами и массой, допускающими ручную кладку. К искусственным материалам относят: керамические и силикатные камни, бетонные камни, грунтобетонные блоки и саман. Последние два вида мелких блоков применяют в сельскохозяйственном строительстве. В качестве природных материалов используют камни правильной формы, выпиленные из известняка, ракушечника, туфа и др.

Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы, называемых бутовым камнем. Ее применяют главным образом для устройства фундаментов и стен подвалов.

Бутобетонная кладка состоит из бутового камня, утапливаемого в бетонную смесь, и применяют ее для тех же целей, что и бутовую.

Тесовую кладку выполняют из природных, предварительно обработанных камней. Применяют для мостовых опор, путепроводов, подпорных стенок, набережных, труб под насыпями и т.д. Высокая стоимость и трудоемкость кладки и обработки тесаного камня ограничивают область применения тесовой кладки в пользу облицовки другими видами каменной кладки. Для облицовки зданий, кроме камней, применяются плиты, выпиленные из гранита, мрамора и других пород естественного камня с обработкой их наружных поверхностей.

Каменную кладку создают поштучной укладкой камней на раствор, связывающий камни между собой. В результате благодаря выравниванию поверхностей соприкосновения обеспечивается более равномерная передача усилий на камни, а также предохраняется кладка от продувания и проникания воды. Вид и состав раствора зависят от назначения каменной кладки, условий ее работы и указываются проектом.

В зависимости от принятой отделки поверхности стен швы между отдельными камнями полностью заполняют раствором, придавая им определенную форму расшивкой, или оставляют незаполненными на глубину 1—1,5 см. Соответственно кладка носит название под расшивку и в пустошовку. Кладку, выполненную в пустошовку, впоследствии оштукатуривают или облицовывают. Согласно нормативным требованиям, для кирпича и камней правильной формы толщина горизонтальных швов должна быть не менее 10 и не более 15 мм (средняя 12), вертикальных в пределах 8-15 мм (средняя 10).

Правила разрезки каменной кладки. Для обеспечения работы кладки как монолитного массива и предотвращения перемещения камней под действием нагрузок в процессе эксплуатации конструкции необходимо располагать их, соблюдая определенные условия, которые принято называть правилами разрезки.

Первое правило — кладку необходимо вести рядами, ограниченными плоскостями, перпендикулярными направлению действующих сил. Руководствуясь этим правилом, каменную кладку, воспринимающую вертикальные нагрузки, ведут горизонтальными рядами. В арках и сводах плоскости, ограничивающие ряды кладки, должны быть перпендикулярными к кривой давления. При этом обеспечивается работа камней на сжатие, и исключаются сдвигающие усилия. Допустимое отклонение перпендикуляра к плоскостям, ограничивающим ряды кладки, с направлением действующих сил, выражаемое углом не должно превышать 15-17°. Величину этого угла определяют из условия уравновешивания сдвигающего усилия от действия наклонной силы и противодействующей ему силы трения.

Второе правило — внутри каждого ряда боковые грани камней должны образовывать две системы взаимно перпендикулярных плоскостей. При этом одна система плоскостей должна быть перпендикулярна постели и лицевой поверхности кладки, а вторая — параллельна лицевой поверхности и перпендикулярна постели. Эти плоскости образуют в кладке вертикальные поперечные и продольные швы. Если боковые грани камней в нарушение этого правила будут расположены наклонно, то они, уподобляясь клину, под действием нагрузок могут раздвинуть соседние камни, а кромки камней с острыми углами отколоть.

Третье правило — вертикальные поперечные и продольные швы в смежных рядах не должны совпадать, то есть иметь перевязку.

При использовании в кладке прочных растворов, на цементном вяжущем допускается оставлять без перевязки вертикальные продольные швы в пяти рядах или вертикальные поперечные швы в трех рядах кирпича. Если массив кладки разрезать по всей высоте вертикальными швами, то образуются отдельные неустойчивые столбы, которые под действием нагрузки могут деформироваться.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Виды. По конструктивным и технологическим особенностям кирпичную кладку разделяют на:

1) сплошную,

2) облегченную,

3) армированную,

4) декоративную,

5) кладку с облицовкой.

Сплошная кладка. Это кладка, выполненная в виде монолитного массива толщиной, кратной 0,5 кирпича. Ряды сплошной кладки состоят из кирпичей, уложенных вдоль наружных граней стены, называемых верстами, и заполнения между ними — забутки. В ряду кирпич укладывают вдоль стены длинной (ложком) или короткой (тычком) стороной. От того, как уложены кирпичи в стену, весь ряд называют ложковым или тычковым. Забутку выкладывают тычками или используют половинки.

При сплошной кладке стен применяют однорядную (цепную) или многорядную системы перевязки; для узких простенков (шириной до 1 м) и столбов — трехрядную.

При однорядной (цепной) системе перевязки тычковые и ложковые ряды чередуются. Каждый вертикальный шов нижнего ряда перекрывается кирпичами верхнего ряда. При этом в каждом ряду вертикальные поперечные швы перекрываются на 1/4, а вертикальные продольные — на 1/2 кирпича. Для перекрытия вертикальных поперечных швов на 1/2 кирпича начинают кладку ряда с трех четверок (3/4 кирпича). С фасадной стороны связанные между собой кирпичи по вертикали образуют рисунок в виде цепочки (этим и объясняется сохранившееся до сих пор название — цепная перевязка). Кладка с однорядной системой перевязки отличается высокой прочностью; в ней полностью соблюдаются все три правила разрезки. Однако она требует значительных затрат труда на укладку большого объема верстовых рядов (составляющих 75% общего объема кладки при толщине стен в два кирпича) и заготовку трех четверок.

виды кладокМногорядная система перевязки основана на чередовании одного тычкового ряда с пятью ложковыми. При этом вертикальные поперечные швы перекрывают вышележащими кирпичами в каждом ряду, а продольные швы — только через пять рядов. В такой кладке несущая способность составляет 94% по отношению к этому показателю кладки с однорядной системой перевязки. Однако она менее трудоемка благодаря уменьшению объема верстовых рядов (58% общего объема кладки при толщине стен в два кирпича) за счет увеличения забутки и сокращения заготовки трех четверок.

Трехрядная система перевязки (предложена Л.Н. Онищиком) допускает совпадение вертикальных продольных и поперечных швов в трех смежных рядах, перевязывая их четвертым рядом кладки.виды кладок

Независимо от принятой системы перевязки требуется ряды кладки — первый и последний, а также на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих элементах (карнизах, поясах и т.п.), под опорными частями балок, плит и других конструкций — выкладывать тычками из целых кирпичей. Вынужденные разрывы в кладке допускается выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. Для связи с примыкающей кладкой в швы вертикальной штрабы закладывают конструктивную арматуру — не менее трех стержней диаметром до 8 мм через 2 м по высоте и на уровне перекрытия. Разница в высоте возводимой кладки на смежных участках не должна превышать высоты этажа.

Облегченная кладка — это облегченные ограждающие конструкции, состоящие из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича каждая, между которыми размещают теплоизоляцию в виде засыпки, легкого бетона, блоков-вкладышей, плитного утеплителя (применяется в малоэтажном сельском строительстве). Для связи стенок между собой применяют горизонтальные вутообразные армированные растворные и кирпичные диафрагмы, тычковые ряды, заходящие в термоизоляционный слой на полкирпича и кирпичные вертикальные стенки.

Армированная кладка. Для повышения несущей способности сильно нагруженных стен, столбов и узких простенков применяют поперечное и продольное армирование кладки, размещая арматуру в горизонтальных и вертикальных швах. При этом толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры на 4 мм, при соблюдении нормативной средней толщины шва. Поперечное армирование осуществляют сетками прямоугольной формы или типа «зигзаг» с диаметром стержней 3-8 мм, которые укладывают не реже чем через пять рядов кладки. Сетки «зигзаг» располагают в смежных рядах так, чтобы направление прутков в них было взаимно перпендикулярно. Отдельные (контрольные) концы стержней должны выступать на 2-3 мм. При продольном армировании стержни размещают в вертикальных швах или снаружи конструкции и связывают хомутами.

Декоративная кладка. В последнее время широкое распространение получили две разновидности декоративной кладки: вертикальные швы по высоте здания в наружной версте совпадают во всех рядах. С наружной стороны стены кладка состоит из чередующихся трех ложковых и одного тычкового рядов. Вертикальные и горизонтальные швы выполняют одинаковой толщины, придерживаясь одного профиля при расшивке швов. В декоративных целях применяют также сочетание силикатного и глиняного кирпичей.

Кладка с облицовкой. При такой кладке наружную отделку стен выполняют одновременно с их возведением. Для облицовки используют лицевой кирпич, укладывая его в наружный верстовой ряд одновременно с кладкой обычных кирпичей, применяя многорядную систему перевязки. Лицевой слой кладки связывают при этом с массивом стены тычковыми рядами. Одновременно с кладкой стен выполняют также облицовку закладными или прислонными керамическими плитами.

Технология сплошной кирпичной кладки. Все операции по укладке кирпича каменщик выполняет вручную. Для этого он должен иметь специальные инструменты и приспособления. По назначению их разделяют на производственные и контрольно-измерительные.

К производственным инструментам относят:

- комбинированную кельму, предназначенную для разравнивания раствора на стене, образования швов и скалывания кирпича;

- молоток-кирочку для рубки и тески кирпича;

- лопату растворную для подачи раствора на стену, расстилания на стене при образовании швов и перемешивания в ящике;

- расшивку для придания швам необходимой формы.

В качестве контрольно-измерительных инструментов и приспособлений применяют:

- причалку — крученый шнур диаметром 2-3 мм, натягиваемый горизонтально для обозначения верхней поверхности верстовых рядов;

- уровень, как правило, длиной 1,2-1,5 м для контроля прямолинейности рядов и лицевой поверхности кладки;

- отвес для проверки ее вертикальности; рулетку измерительную металлическую и складной метр;

- порядовки, выполненные в виде металлических уголков или деревянных реек для разметки наружных рядов по высоте, с нарезанными через каждые 77 мм делениями, по которым закрепляют причалку;

- причальные скобы для крепления причалки при кладке внутренней версты;

- угольник для проверки закладки углов стен и столбов.

Процесс кирпичной кладки стен состоит из ряда последовательно выполняемых рабочих операций: установки и перестановки причалки; подачи и раскладки кирпича на стене; подачи и расстилания раствора; укладки кирпича на раствор с заполнением швов; проверки правильности кладки. При необходимости проводят расшивку швов, обколку и теску кирпича.

Установку причалки проводят для каждого ряда кладки наружной и через два-три ряда внутренней версты. Для наружной версты причалку крепят к порядовкам, которые устанавливают с наружной стороны выкладываемой стены на всех углах, пересечениях и не реже 12 м одна от другой на прямых участках. Натягивание причалки при кладке внутренней версты осуществляют с помощью причальной скобы. Острым концом ее забивают в шов кладки, а тупым, с прикрепленным шнуром, опирают на маячный кирпич кладки. Свободный конец причалки наматывают на ручку скобы. Установку порядовок и причалки выполняет каменщик наиболее высокой квалификации в звене с помощью подручного. Чтобы причалка не провисала, под нее через 4-5 м укладывают маячные кирпичи на растворе.

Кирпич подают и раскладывают таким образом, чтобы было удобно в дальнейшем укладывать его на раствор. Для кладки ложкового верстового ряда целесообразно раскладывать кирпич стопками по два кирпича в каждой, располагая их параллельно или наклонно продольной оси стены. Для тычкового ряда стопки кирпичей располагают перпендикулярно оси стены. При этом кирпич, предназначенный для наружного верстового ряда, раскладывают на внутренней половине стены, а для внутреннего верстового ряда — на наружной половине.

Раствор подают и расстилают растворной лопатой сразу под шесть-семь кирпичей. При кладке в пустошовку слой раствора не доходит до края стены на 2—2,5 см; при кладке под расшивку и с полным швом — на 1— 1,5 см. Под забутку раствор расстилают кельмой сплошной полосой без отступок. Кладку кирпичей и заполнение швов осуществляют различными способами в зависимости от положения кирпича в ряду, требуемой полноты образуемого шва, пластичности раствора. Кладку верстовых рядов выполняют: в присык с подрезкой раствора или в прижим, кладку забутки — в полупритык.

Способ в присык применяют при кладке стен в пустошовку. Каменщик гранью наклонно расположенного кирпича загребает часть разостланного раствора для образования вертикального шва. Постепенно выравнивая, кирпич придвигают к ранее выполненной кладке и, нажимая рукой, осаживают его на место. Этот способ укладки наиболее производительный, кирпич можно класть одновременно двумя руками.

Способом в присык с подрезкой кирпичи укладывают при полном заполнении швов для последующей расшивки. Раствор загребают гранью кирпича, но при осаживании его часть раствора выжимают на лицевую поверхность и подрезают кельмой.

Способ в прижим применяют для кладки под расшивку, при необходимости более полного заполнения шва. Чтобы получить, вертикальные швы, каменщик разравнивает и загребает раствор кельмой в сторону ранее уложенного кирпича, а затем придвигает его вплотную к кельме, одновременно вынимая ее. Излишки раствора срезают. Способ в прижим требует более жесткого раствора, чем в присык, и более трудоемкий.

Способ в полуприсык используют при заполнении забутки, и заключается он в укладке на растворную постель одновременно обеими руками двух кирпичей. Вертикальные швы при этом заполняют только частично. Полностью их заполняют при расстилании раствора под последующий ряд кирпичей.

Правильность кладки проверяют с помощью контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по мере ее возведения, но не реже двух раз на каждый метр высоты, чтобы своевременно внести исправления. Отклонение кладки от вертикали не должно превышать 10 мм на один этаж и 30 мм на все здание, отклонение рядов кладки от горизонтали — 15 мм на 10 м длины стены, ширина простенков — минус 15 мм, ширина проемов — + 15 мм.

Обколка и теска кирпича заключается в подготовке неполномерных кирпичей для перевязки швов (четверок, половинок и трех четверток). Предварительно каменщик отмечает линию обрубки кирпича, а затем молотком-кирочкой перерубает его. Фасонную теску кирпича для архитектурных деталей делают на специальных станках.

Расшивка швов — завершающая операция кладки. Выполняют ее после укладки каждых одного-двух рядов и предварительной очистки лицевой поверхности с помощью инструмента-расшивки соответствующего профиля.

Приведенный технологический процесс кирпичной кладки может быть организован поточно-расчлененным или поточно-кольцевым (конвейерным) методом.

При поточно-расчлененном методе для работы каменщиков выделяют захватку, которую разбивают соответственно числу звеньев на делянки. Размеры делянки должны обеспечить достаточный фронт работ для звена соответствующего состава в течение смены.

Состав звеньев каменщиков зависит от сложности кладки, толщины стены, системы перевязки швов. Он приводится в технологических картах, картах трудовых процессов для кирпичной кладки и составляет 2-6 чел.

В звене обязанности распределяются таким образом, чтобы все каменщики были равномерно загружены в течение смены и выполняли рабочие операции, по сложности соответствующие их разряду.

Звено «двойка» рекомендуется прикладке стен с большим числом проемов или архитектурных деталей толщиной до полутора кирпичей и перегородок. В таком звене каменщик IV (V) разряда устанавливает порядовку, натягивает причалку, ведет кладку верстовых рядов, а каменщик II разряда подает и расстилает раствор, раскладывает кирпич, выполняет периодически совместно с ведущим каменщиком кладку забутки, помогает устанавливать контрольные приспособления.

Звено «тройка» целесообразно применять при толщине стен в два кирпича с менее сложным архитектурным оформлением. В нем каменщик IV (V) разряда устанавливает порядовку, натягивает причалку, кладет версты; каменщик II разряда подает и расстилает раствор, раскладывает кирпич, а каменщик III разряда выполняет забутку, помогает устанавливать контрольные приспособления.

Звено «пятерка» наиболее эффективно при кладке стен толщиной в два и более кирпичей с небольшим числом проемов и простым архитектурным оформлением. При этом каменщики IV (V) и III разрядов кладут наружную версту, каменщики IV и II разрядов — внутреннюю, а второй каменщик II разряда — забутку.

При выполнении кладки поточно-кольцевым (конвейерным) методом выделенную для бригады захватку на делянки не разбивают. Кладку в пределах захватки ведут непрерывным потоком укрупненными звеньями («шестерками» или «пятерками»), которые перемещаются вдоль возводимой стены по кольцу одно за другим на расстоянии 6-8 м, выкладывая один ряд кладки. При работе «шестеркой» звено разделяют на три «двойки», выполняющие соответственно кладку наружной версты, внутренней и забутку. В звене «пятерка» два каменщика выкладывают наружную версту, а остальные три члена звена — внутреннюю версту и забутку. Поточно-кольцевой метод целесообразно применять при возведении зданий простого очертания в плане со стенами толщиной два и более кирпича, с малым числом проемов и простым архитектурным оформлением. При этом значительно повышается производительность труда.

Существенное влияние на производительность труда оказывает организация рабочего места каменщиков. Оно должно находиться в сфере обслуживания подъемного крана и включать три зоны:

- рабочую зону шириной 0,6-0,7 м;

- зону материалов — 1м;

- зону прохода рабочих — 0,8-0,9 м.

Общая ширина рабочего места каменщиков — достигает 2,5 м. Кирпич располагают вдоль фронта работ, чередуя с раствором. При кладке стен с проемами кирпич размещают напротив простенков, а раствор — напротив проемов. В пределах рабочего места кладку ведут ярусом высотой до 1,2 м. В процессе кладки яруса производительность труда каменщика изменяется, достигая наибольшего значения на высоте 0,6 м от уровня рабочего места. Это указывает на наличие резерва повышения производительности труда за счет улучшения организации рабочего места.

Сплошной кладкой выполняют карнизы стен, перемычки, арки, перегородки, своды и др. Карнизы с небольшим свесом, не превышающим половины толщины стены, устраивают путем постепенного напуска рядов кирпичей-тычков, свешивающуюся часть уравновешивают вышележащей кладкой или заанкеривают.

Проемы в стенах обычно перекрывают сборными железобетонными перемычками. В малоэтажном сельском строительстве проемы пролетом до 2 м также перекрывают рядовыми перемычками. Их устраивают по опалубке из отборного кирпича на растворе марки 25 и выше, высотой не менее 1/4 ширины проема. По опалубке расстилают раствор слоем 2-3 см и в него утапливают арматурные стержни диаметром не менее 6 мм. Проемы до 2 м можно также перекрывать клинчатыми перемычками из обыкновенного кирпича без армирования, укладывая его с клиновидными швами по опалубке. Проемы до 4 м перекрывают арочными перемычками. Их выкладывают по опалубке из досок, прибитых к кружалам криволинейного очертания одновременно с двух сторон от пят к замку. В процессе кладки стен в них устраивают дымоходные и вентиляционные каналы. Для соблюдения правильного направления каналов и гладкой поверхности стенок используют шаблоны (из дерева или кровельной стали), поднимаемые вверх по мере кладки. Швы кладки необходимо тщательно заполнять, а стенки канала промазывать жидким глинопесчаным раствором. Для устройства каналов можно также применять керамические блоки с отверстиями.

Температурные и осадочные швы устраивают, оставляя зазор на всю высоту кладки участков стен, обеспечивая при этом перевязку кирпичей, лежащих у самого края.

Перегородки в зависимости от протяженности возводят толщиной 1/4—1/2 кирпича, с перевязкой швов в смежных рядах кладки. Для придания устойчивости их армируют стальными прутками диаметром до 6 мм. К стенам и столбам перегородки крепят при помощи стальных ершей или штырей (по два-три на каждую сторону).

Особенности технологии облегченной кирпичной кладки. Конструктивное отличие применяемых видов облегченной кирпичной кладки отражается на технологии и организации строительного процесса по сравнению со сплошной кладкой. Чтобы не допустить больших потерь при расстилании раствора на узкие параллельные стенки толщиной в полкирпича, вместо растворной лопаты для расстилания раствора применяют специальный металлический лоток с ручками; стеновой материал раскладывают на стене не стопками, а по одному кирпичу. Укладывают кирпич на раствор, как правило, в прижим, тщательно заполняя, вертикальные и горизонтальные швы.

Облегченные стены с теплоизоляционной засыпкой возводят звенья «тройка», разделив делянку на две части. На одной ведущий каменщик V (IV) разряда и подручный III разряда выполняют кладку стены до диафрагмы, на другой подручный III (II) разряда в это время засыпает пустоты ранее выложенной кладки теплоизоляционным материалом, уплотняет его, устраивает растворную диафрагму. Кладку стен с заполнением легкобетонными вкладышами также проводят звеньями «тройка», но делянку на части не разбивают. Ведущий каменщик V (IV) разряда выкладывает верстовые ряды, подручные III (II) разряда подают материал и выкладывают забутку. При этом забутку кладут сразу после наружной версты, а внутреннюю версту после укладки вкладышей. Аналогично выполняют кладку с жесткими теплоизоляционными плитами.

Стены колодцевой кладки с засыпкой пустот рекомендуют выполнять звеньями «четверка». В пределах делянки кладку ведут на высоту 6 рядов без заполнения колодцев. Первый каменщик V (IV) разряда и один из каменщиков III (II) разряда ведут кладку наружной версты, а второй каменщик V (IV) разряда с другим каменщиком III (II) разряда — кладку внутренней версты и поперечных стенок. Засыпку стен осуществляет специальное звено рабочих. Операции по засыпке теплоизоляционных материалов механизируют с помощью подъемного крана и раздаточного бункера.

МЕЛКОБЛОЧНАЯ КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Кладка из керамических, силикатных, бетонных и природных камней. Применяемые для кладки стен мелкоштучные камни по своим размерам заменяют несколько стандартных кирпичей, что вносит некоторые особенности в процесс их укладки. Кладку из керамических камней со сквозными поперечными щелевидными пустотами выполняют с применением однорядной перевязки. Чтобы раствор не затекал в сквозные щели, его подвижность при образовании горизонтального шва не должна превышать 7-8 см.

В кладке из пустотелых силикатных и бетонных камней и из сплошных природных камней перевязывают поперечные вертикальные швы тычковыми рядами не реже чем в каждом третьем ряду. Камни с несквозными пустотами кладут отверстиями вниз или вверх. Во втором случае, чтобы раствор не проваливался, пустоты заполняют изоляционным материалом. Для кладки тычкового ряда камни укладывают на длинное ребро, для ложкового — стоймя. После нанесения раствора на горизонтальную постель кладки и на верхние поверхности камня его поднимают двумя руками, поворачивают на 90° и укладывают на раствор, плотно прижимая к ранее уложенному камню и осаживая нажимом рук.

Кладку из искусственных и природных камней ведут звеньями «двойка» в составе каменщиков IV и III (II) разрядов. Сначала выкладывают наружную версту, затем забутку, а после этого — внутреннюю версту. При кладке с одновременной облицовкой лицевыми камнями целесообразно применять звенья «четверки». Первые два каменщика устанавливают облицовку, а вслед за ними два других ведут кладку. Кладку камней с засыпкой пустот ведут звенья «тройка». В них один рабочий засыпает пустоты.

Кладка из грунтобетонных блоков и самана. Из грунтобетонных блоков и самана выкладывают здания высотой до двух этажей. Толщина стен в 1-1,5 камня. Для перевязки швов чередуют кладку тычковых и ложковых рядов.

Кладку фундаментов и цокольную часть стены из грунтобетонных блоков выполняют сплошной на растворе марки 10-25. Наружные стены можно возводить с применением колодцевой кладки на растворе марки 10. Колодцы засыпают шлаком или сухим просеянным грунтом, перемешанным с соломенной сечкой и известью-пушонкой, с уплотнением ручными трамбовками. Через каждые 500—600 мм по высоте устраивают растворные диафрагмы. Сплошную кладку из грунтобетонных блоков выполняет звено «двойка». Для колодцевой кладки целесообразно применять звенья «четверка» с разделением труда между членами звена так же, как при кирпичной кладке. Засыпает колодцы звено подсобных рабочих.

Кладку стен из саманных блоков ведут на глинопесчаном растворе 1:1—1:1,5 с добавкой 0,5 части соломенной сечки. Перевязку швов осуществляют по однорядной системе.


Бутовую и бутобетонную кладку выполняют из бутового камня неправильной формы — бута. Для лицевых поверхностей кладки выбирают постелистые камни, имеющие приблизительно параллельные грани. Различают два способа производства бутовой кладки: «под лопатку» и «под залив». Для производства каменных работ необходимо бесперебойно поставлять на строительную площадку раствор, кирпич и другие материалы. Все транспортные процессы выполняют с применением комплексной механизации, при минимальных затратах ручного труда.